Шевретка: боевая подруга летчиков ВВС СССР
18.06.2022
Интересные люди – военные летчики. Наверное, потому, что обитают на земле только наполовину, а на другую половину, возможно, более важную – в небе, где просторно и пусто, и все, что имеет земное происхождение, становится особенно родным.
Вот и давали пилоты ласковые прозвища боевым машинам, вооружению, а то и вообще предметам сугубо бытовым, повседневным. Иной раз скажет кто-нибудь в задумчивости: «Эх, что-то Кларочка моя совсем уже не та стала, а расставаться не хочется…» Думаете, это о женщине? Ничего подобного – это о кожаной куртке. Той самой любимой многими поколениями советских летчиков шевретке, что шили на московской фабрике имени Клары Цеткин.
Шевро и шеврет
Первые куртки, впоследствии получившие название «шевретки», летчики тогда еще Красной армии надели в середине Великой Отечественной войны, в 1943 году. Отшивался этот вид обмундирования из натуральной кожи, оптимального по всем характеристикам материала: не промокает, не продувается, согревает, не мнется, не горит – что для боевых пилотов принципиально, – изнашивается намного медленней, чем любая ткань.
Покрой и отдельные элементы одежды были неплохо продуманы: благодаря специальным складкам-«крыльям» на спине и клиньям под мышками сидела куртка очень удобно, застегивалась на разъемную молнию, имела врезные карманы и отложной воротник, который при необходимости превращался в глухую стойку по типу бушлата. В целом – добротная и красивая вещь.
Но почему «шевретка»? По тем временам военная форма шилась из разных видов кожи: коровьей, конской, козлиной, дубленой по растительной либо хромовой технологии. На летное обмундирование шла в основном козья кожа, дубилась она поначалу танинами, получаемыми из коры и древесины, а затем все больше соединениями хрома – проще, дешевле, и вид более эффектный, сразу понятно, что в строю бравые бойцы неба! Так вот, хромовая кожа козы называется «шевро», и, по идее, куртки надо было звать «шевротками». А «шеврет» – это тоже хромовая, но овчина, которая использовалась довольно редко. Однако народное языковое творчество непредсказуемо, куртки стали шевретками и сохранили это неформальное имя вплоть до наших дней.
Разбор пошива
Современному человеку сложно в это поверить, но при создании шевреток очень многие операции выполнялись вручную. И дело вовсе не в отсутствии нужного оборудования или в каких-то принципах, просто так было практичней и надежней.
Возьмем те же складки на спинке: они обеспечивают свободу движений, но без дополнительной фиксации могут выворачиваться, что неэстетично и неудобно. И если в американских летных куртках аналогичного покроя проблема решалась установкой резинок, то в шевретках «крылья» закреплялись швами: складки частично прострачивались по верхнему и нижнему краю с изнанки, а затем понизу накладывался еще один ручной шов, уже с лицевой стороны.
Или воротник. Неизменно склонные к утилитарности американцы, сооружая куртки-«пилоты», попросту вкладывали его между верхом и подкладкой и прошивали все вместе; конечно, замене вытершийся или порванный воротник не подлежал, не распарывать же ради этого всю горловину и часть вертикальных швов! А вот советские шевретки в подобных случаях ремонтировались на раз, была бы иголка помощнее да нитки покрепче, поскольку воротник пришивался сверху на, считай, готовое изделие. В старых художественных фильмах даже кадры есть: в перерыве между вылетами сидят пилоты, общаются, и кто-нибудь орудует здоровенной иголкой, приводя в порядок кожаную куртку – так и было, режиссеры нисколько не нафантазировали.
А карманы и манжеты? Все любители курток из кожи знают, что края разрезов на них – самые уязвимые места, быстро рвущиеся под постоянной нагрузкой. На шевретках не рвались – потому что обметывались опять же вручную, плотно и надежно. Еще надо добавить, что петли имели не нитяную обметку, как было принято, а устраивались с помощью кожаных подложек. Хоть и дороже в пошиве, но значительно прочнее. А что пуговицы штамповались из пластмассы, качество которой оставляло желать лучшего... зато пальцы на морозе не обжигали, да и не так уж много этих пуговиц предусматривалось.
С изнанки тоже все было просто шикарно: подкладка из натурального сатина либо саржи, нынче такое только в «люксовой» одежде практикуется. На армии в СССР не экономили. Правда, с подкладками выходило не так здорово, как хотелось бы: натуральная ткань – не смесовая, при интенсивной носке моментально протиралась. В плечевой зоне и на клиньях под рукавами закладывали двойной слой сатина, и все равно изнашивались подкладки намного быстрее верха и постоянно чинились. Хорошо, что на построении куртки застегнуты – а то ведь и наряд недолго схлопотать за «лоскутный» вид, военным уставом однозначно не предусмотренный...
Но подобных проблем в шевретке имелось раз-два и обчелся, а в основном и захочешь придраться, так будет не к чему. Подкладка идеально совпадала по крою с кожаным верхом и не образовывала никаких складок. По краю манжет вшивался кожаный кант – чтобы рукава быстро не обтрепывались. Под каждую пуговицу подставлялся кусочек кожи, если она и отрывалась – так только с нитками, не «с мясом».
Молнии по-советски
Многие считают, что в довоенном Советском Союзе шили вещи исключительно на пуговицах или кнопках, а замков-молний и знать не знали. Ничего подобного! Уже легендарный Валерий Чкалов в тридцатых годах прошлого столетия носил пилотские куртки на молнии: чтобы убедиться, достаточно глянуть на архивные фотографии. Причем не в силу пилотских привилегий, а потому, что такие застежки использовались повсеместно, в пошиве военной, спортивной, даже обычной одежды. И были те замки ЗРБС отечественными, запатентованными по всем правилам – о чем опять же есть документальные архивные свидетельства. Даже со специальными знаками на бегунках: сначала надпись на русском языке «Молния», а позже узнаваемый абрис кремлевской башни. Более того! Советские замки-молнии входили в список товаров, которыми страна... расплачивалась с Америкой за вооружение и сырье, поставляемое в СССР в рамках ленд-лиза. Вот так, а то «не было, не было»...
Но вернемся к кожаным летным курткам времен Великой Отечественной. На них ставились совершенно особые молнии, больше ни в одной стране таких не делали. Снизу замок усиливался окантовкой из металла и не пристрачивался, а присоединялся к шевретке на заклепках: попробуй-ка оторви. Кант, бегунок, полукольца долго исполнялись из неподверженной ржавчине никелированной латуни – до последней трети XX века, пока не появились другие стойкие к коррозии материалы.
О бегунке надо сказать отдельно как о самой уникальной детали. Он оканчивался кольцевым завитком, в который идеально вписывалась по размеру копеечная советская монета. А поскольку изготавливались монеты из медно-цинкового сплава и были достаточно прочны, пилоты использовали их в качестве мини-отверток, что всегда под рукой. В обиходе замок-молнию на шевретках так и называли: «под копейку».
Найди лейбл
Летные кожаные куртки в военные и послевоенные годы выпускали разные производители, но самым известным была швейная фабрика имени Клары Цеткин в Москве. Знаменитое предприятие, как сейчас бы сказали – бренд в тренде! Но найти на шевретке соответствующий «лейбл» довольно затруднительно, если не знать, где искать: он есть, конечно, но не на подкладке, не в шве и уж тем более не снаружи. Фабричная этикетка с надписью «МинЛегПром СССР швейная фабрика им. Клары Цеткин» в буквальном смысле запрятывалась в самый дальний угол – нашивалась на внутреннюю стенку внутреннего кармана.
Странно? Ничуть. Времена были другие, фирменные вещи не нуждались в доказательствах «фирменности», потому этикетка на виду вызывала лишь смех: эй, приятель, так торопился обновку надеть, что не срезал; держи-ка ножницы! А военная форма небрежности не терпит, поэтому «лейбл» сразу пришивали так, чтоб не мозолил глаза.
История продолжается
Когда война закончилась, часть летчиков демобилизовалась, часть продолжила службу уже в мирное время. А что стало с шевреткой? То же самое, что практически со всеми кожаными куртками военного образца – она отлично прижилась «на гражданке», превратившись в модную комфортную одежду со славным прошлым, популярную среди мужского населения всех возрастов.
В наши дни классическую шевретку, пошитую на фабрике Клары Цеткин, можно встретить лишь у коллекционеров да на аукционах. Но кожаная пилотская куртка с четырьмя врезными карманами, манжетами и традиционными кнопками стала частью истории, материальной легендой, а значит, заслужила право быть. Шевретка ВВС СССР в каталоге Bison Storе продолжает традиции славных времен; она не копирует своих предшественниц в мельчайших деталях, в этом нет необходимости, зато в точности передает более важное – дух героизма и мужества советских летчиков, романтику неба, преемственность памяти.
Сумка возникла на заре цивилизации: такой вывод – результат даже не научных изысканий, а простых логических рассуждений. С тех пор, как человек разумный осознал себя личностью, у него появились личные вещи, многие из которых нужно было постоянно носить с собой. А карманы, нашитые на одежду, изобрели только в XVII веке – да, представьте, пятьсот лет назад. И где до этого помещались бумаги, свитки, карты, деньги, ключи, курительные трубки, носовые платки, гребни для волос и бород, портреты любимых, сувениры и еще много чего? Правильно, в сумке. А то и не в одной, а в нескольких.
Кто, где и когда придумал варежки? Простой на первый взгляд вопрос вполне может поставить в тупик не то что случайного человека, но даже специалиста по истории одежды. Что же, облегчим задачу и разобьем ее на несколько пунктов: что такое варежки? С какого времени о них известно? Почему они так называются?
Эх, шапка-ушанка, голова – два уха... Впрочем, почему только два? В прародителях этого головного убора были шапки и с тремя полноценными «ушами». А также овчинные меховые колпаки, шапки с ушками-шарфиками и многие другие более чем интересные варианты.
Жилет. Один из самых распространенных, универсальных, интересных, неоднозначных и, чего лукавить, загадочных предметов одежды. «Что же тут загадочного?» – спросит успешный бизнесмен, облачающийся перед деловой встречей в костюм «тройку» с элегантным жилетом. Или брутальный байкер, поигрывающий подвеской на замке-молнии потертой кожаной безрукавки. Или альпинист, сворачивающий в невесомый рулон супертеплую экипировку на гагачьем пуху.
Фуражка – настолько известный и популярный головной убор, что кажется, он существовал всегда, во все времена и во всех странах. Однако историческая наука утверждает, что родилась фуражка в России, а возраст ее не слишком-то и велик в сравнении со многими другими предметами военного гардероба: чуть больше двухсот лет. А модели с козырьком еще моложе, практически на целое столетие.
Не исключено, что XXI век войдет в историю моды как эпоха культа бейсболки. Действительно, эти головные уборы есть у каждого, и не по одной штуке! Мужчины дополняют яркими кепками с жестким козырьком туристическую экипировку, а однотонными – городские костюмы. Женщины легко и изящно сочетают бейсболки с платьями и юбками в пол. Подростки придумывают целый «знаковый язык», трактуя варианты ношения – козырьком назад, козырьком набок... Спортсмены и военные, журналисты и политики, бизнесмены, сотрудники корпораций, звезды кино и эстрады – бейсболки носят все!
Два главных друга военного летчика – высота и скорость. Но случается, что они же становятся жестокими врагами.
Чем выше и быстрее летит самолет, тем холоднее за бортом. И в кабине, если она не герметизирована и должным образом не отапливается. Разумеется, для современной авиационной техники эта проблема давно решена и может возникнуть лишь в случае серьезного ЧП. А вот пилотам прошлого века приходилось несладко: в мгновенно выстывающих и продуваемых машинах единственной защитой от мороза и ветра была теплая одежда. Желательно – очень теплая.
Мужская кожаная куртка – это всегда три в одном: качество, комфорт, статус. Качество задает материал, то есть натуральная кожа: ее вид, выделка, способ окрашивания и другие нюансы. Модели для мужчин обычно довольно строги и лаконичны, без декоративных излишеств, так что любой дефект немедленно становится заметным. Для комфорта также важен правильный эргономичный покрой, обеспечивающий свободу движений, высококлассная ткань подкладки, легкий и качественный утеплитель. Что касается статуса, здесь имеет значение любой элемент – только безупречность в каждой детали создает общий образ успешного, уверенного в себе человека.
«Бог собак», «король снежных трасс» – так его называли современники. Легендарный погонщик собачьих упряжек в снегах Аляски и не только, герой Великой гонки милосердия, серебряный призер зимней Олимпиады 1932 года, основоположник породы ездовых собак на основе сибирских лаек, знаменитых хаски. Человек, имя которого знала вся Америка и добрая половина мира.
Для начала давайте уточним, что такое парка как вид одежды в принципе, поскольку современный формат отличается от исторического прототипа как небо от земли. Согласно актуальным канонам моды и швейного дела, паркой называется теплая просторная удлиненная куртка прямого силуэта с капюшоном, чаще всего отороченным мехом.
Просто? Если бы! Едва ли не каждый вышеупомянутый признак можно оспорить, держа в руках реальную мужскую парку а ля XXI век. Тем не менее, одежда остается узнаваемой: никто не перепутает ее со спортивной или классической курткой. Почему? Чтобы разгадать этот секрет, следует вернуться назад во времени даже не на столетия – на тысячелетия.
